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sábado, 10 de abril de 2021

LA ALBERCA, EL PUEBLO MÁS PINTORESCO DE ESPAÑA


Si tuviera que elegir un pueblo de revista típico, limpio, cuidado y completamente encantador ese sería sin duda La Alberca, al sur de la provincia de Salamanca y rodeado de naturaleza, en plena Sierra de Francia. Aunque durante siglos perteneció a la comunidad de Extremadura, concretamente era jurisdicción de la villa cacereña de Granadilla (nótese la importancia de ésta) hasta que en 1833, por la reorganización territorial, pasó a ser salmantina.

Balcón pintoresco
Balcón peculiar lleno de regaderas y calabazas.

Nosotros estuvimos en verano, pero esa zona está repleta de ríos y piscinas naturales donde pegarse un chapuzón si el calor aprieta. Su nombre, de origen árabe significa lugar de aguas.

Poblada desde tiempos prehistóricos, como atestiguan las pinturas rupestres y petroglifos encontrados en 15 diferentes abrigos denominados canchales.

Monumento al "Marrano de San Antón"

La Alberca cuenta con una peculiar tradición que se remonta cinco siglos atrás, cuando los judíos conversos regalaban un cerdo a la iglesia para pasar por buenos cristianos y evitar a la temida Inquisición. El 13 de junio, San Antonio de Padua, se da suelta al "marrano de San Antón" tras ser bendecido y que campa a sus anchas por el pueblo siendo alimentado por los vecinos hasta el día 17 de enero, día del Santo, en el que es sorteado en una rifa. Todo el que quiera puede participar y el dinero recaudado se entrega a alguna ONG u obra social. Nosotros no lo encontramos. Como nos dijo un vecino, seguro que andaba resguardado en alguna sombra. 

Rincón de la Alberca

El pueblo fue declarado Conjunto Histórico Artístico Nacional en 1940 siendo el primer municipio español en obtener dicha distinción. También forma parte de la red de pueblos más bonitos de España. Uno de esos pueblos auténticos con la arquitectura popular más serrana que utilizaba la madera, piedra y barro. Sus calles empedradas donde convivían  judíos, moros y cristianos por las que han dejado huella de sus culturas. Podrás fijarte en las inscripciones, anagramas y año de edificación de las casas en muchos dinteles y fachadas.


La plaza Mayor es lugar de encuentro para vecinos y visitantes. Está llena de terrazas y rodeada de soportales con columnas de granito. Algunos de sus balcones de madera están llenos de flores. Encontramos el Ayuntamiento, edificio en el que se ubica la oficina de turismo que conserva la puerta que fue la cárcel. las antiguas escuelas, la casa Ducal y el Hospital de Peregrinos.

En la plaza destaca la fuente y el crucero en piedra del siglo XVIII que nos recuerda a los cruceiros gallegos. Encontrarás algunas cruces más sencillas por el pueblo, pues había gran tradición religiosa. 


No faltan las leyendas como la de la Moza de las Ánimas, de tradición religiosa. 12 mujeres se turnan para cada atardecer, acompañada por otras dos, rezar el rosario en recuerdo de los difuntos. Van por las calles portando un candil y una esquila (campanilla). En la fachada de la iglesia de la Asunción hay dos calaveras con cirios para iluminar el camino de las almas. Cuentan que la moza sólo faltó una noche de nevada y se oyó la esquila sonar igualmente.

La Alberca está llena de sorpresas y rincones con encanto.

Sus calles están llenas de tiendas de souvenirs y artesanía, destacando las prendas con bordado serrano de diferentes motivos. En el Museo del Traje Típico encontraréis una amplia muestra de ello.

Otro de los museos destacados es la Casa de Satur Juanela, que recuperaron la casa de sus abuelos para mostrarla a modo de museo etnológico. Nosotros no tuvimos suerte y la encontramos cerrada ese día. No recuerdo si era lunes o domingo tarde.

Miguel de Unamuno visitó el pueblo. Cervantes cita La Peña de Francia y su Virgen Negra en El Quijote y Lope de Vega habla de dos enamorados que viven un amor prohibido refugiados aquí.

Desde La Alberca parten numerosas rutas senderistas, podéis visitar el Parque Natural de las Batuecas, subir hasta la Peña de Francia y su santuario, o conocer Las Hurdes.

Otros planes cercanos:

- Salamanca

- Monasterio de Yuste

- Jerte


domingo, 13 de septiembre de 2020

Qué ver en Buñol, el pueblo de la Tomatina


Buñol es un pueblo del interior de Valencia de la que dista 40 km. y es conocido internacionalmente por su fiesta de la Tomatina, donde las calles se tiñen de rojo tras tirarse toneladas de tomates maduros entre los participantes. Una placa en la Plaza del Pueblo indica el lugar exacto donde se originó la fiesta el 29 de agosto de 1945, cuando se les empezó a lanzar tomates a los gigantes y cabezudos.


 

Pero más allá de la fiesta, hay un pueblo con un castillo insólito, rutas senderistas, parajes naturales y unas zonas de baño estupendas.

Dejamos el coche en el Parque de San Luis, ya que después de comer queriamos pasear por la zona del río y así evitamos volver a subir. Para llegar a este parque, viniendo desde Valencia entramos un poco en el pueblo por la Plaza de las Ventas para coger la calle Condes de Buñol, calle Juan Pesset y a la derecha del campo de fútbol hacemos un tramo en el que parece que te sales del pueblo. Junto a una fuente en la carretera encontramos una cabra montesa bebiendo, parece acostumbrada a hacerlo. Un par de curvas y antes de cruzar el puente, a la izquierda encuentras el parque.


 

Desde aquí cogimos la calle San Luis y la calle Cid. Por estas calles, podéis ver los enganches en el suelo para tapar las fachadas durante las fiestas y que no acaben teñidas de rojo. En esta calle se encuentran algunos de los principales puntos de interés que vimos antes de subir a la zona del castillo.

Antes de llegar a la Plaza del Pueblo, se encuentra la iglesia de San Pedro Apóstol, de estilo neoclásico del siglo XVIII. Pasando la plaza en la que, como he dicho antes se encuentra la placa conmemorativa del inicio de la Tomatina, vemos el bonito edificio donde se ubica el ayuntamiento.

 


Más adelante subimos por un callejón de escaleras hacia el barrio del Castillo. Por todo el pueblo encontramos fuentes dedicadas a santos y de agua fresca, lo cual se agradece ya que hacia calor. Pasamos por el Parque de Borrunes a las faldas del castillo, la vegetación apenas te deja ver el río. Cruzamos por un pequeño puente y subimos hasta el castillo. Nos dirigimos a la Oficina de Turismo y la chica, muy maja, nos explica que hay dos museos: el arqueológico y el etnológico en dos edificios cercanos. Nos acompaña y nos deja la llave. Lo visitamos tranquilamente, no son muy grandes. El primero, se ubica en el antiguo Palacio de Mercader y se exponen piezas de el paleolítico, neolítico, edad de bronce, del hierro y algunas iberas y romanas. Se encuentra un pozo que en su epoca tenía una noria para extraer agua de una fuente.


 

El segundo museo que visitamos fue el etnológico, situado en la antigua iglesia del Salvador, del siglo XIII.

También subimos a las torres desde donde hay buenas vistas. La entrada se paga en la oficina de turismo y cuesta 1 euro cada lugar. Sinceramente, aunque no es un precio elevado, no me pareció que hubiera gran cosa. 

Hay visitas guiadas con la entrada a los museos por 6€ los adultos y gratuita para menores de 12 años, has de apuntarte desde AQUÍ.


 

El castillo de Buñol se construyó entre los siglos XI y XII, en un lugar fronterizo entre Castilla y Valencia. De carácter defensivo poseía dos fosos diferenciados: el primero separa el recinto militar de la zona de las Ventas y el segundo lo separa de la zona de viviendas exteriores.  Es de los pocos castillos que conservan viviendas habitadas en el interior de la plaza de Armas, de ahí su peculiaridad. Resulta una estampa muy bonita con las blancas fachadas adornadas con flores y situadas entre torres defensivas. Una plaza muy original.

Volvemos por la Oficina de turismo y bajamos por las estrechas calles de origen musulmán. Algunas de estas calles fueron pintadas por Sorolla. Al final, volvimos a salir por la misma callejuela de escaleras que da a la calle Cid. 


 

Desde aquí os podéis acercar al Molino Galán, edificio del siglo XVII que albergó el molino de papel y una fábrica papelera, industria muy importante en el municipio. El edificio se ha rehabilitado y  alberga la biblioteca, una sala de exposiciones y conferencias y el Museo de la Tomatina entre otros usos.


Por aquí pasa el río Buñol y comienza el bonito paseo fluvial que nos lleva a una pequeña piscina natural bajo el puente. Nosotros aquí aprovechamos para ir a comer en un restaurante con una gran terraza en el Parque San Luis. Este paraje me encantó. Hay una fuente, columpios, un enorme auditorio que se construyó aprovechando la forma rocosa de esta zona y al final está la Ermita neoclásica de San Luis Beltrán, junto a la que hay un bonito manantial de agua.

 

Después de comer cruzamos el puente dejando abajo la piscina natural y tomamos una senda río

arriba. Un chico nos dijo que por una pequeña puerta metálica existía un camino por el que iba la gente

del pueblo a las pozas, pero también se podía acceder por la parte de la derecha a la primera de las

pozas. Y eso hicimos, aunque no es un camino muy bien conservado y tuvimos que cruzar el río sobre unos troncos, pero enseguida llegamos. Nos pudimos refrescar y descansar un rato sobre las rocas.

Nuestra intención era ver la Cueva del Turche, pero está cerrada hasta nuevo aviso. Es un paraje natural con una bonita cascada que forma un pequeño lago y area de picnic. Pero las pozas de la Jarra nos sirvieron para pegarnos un chapuzón y refrescarnos lejos de la gente que había en la piscina natural.


 

Si os gusta el senderismo hay rutas fáciles para toda la familia y otras con mayor dificultad como la PRV 190 Buñol-Las Moratillas de más de 29 km. AQUÍ os dejo el enlace con información más completa sobre las diferentes rutas.

Para los que quieren disfrutar de la naturaleza por más tiempo, la zona tiene alrededor pequeños pueblos como Alborache, Yátova y Macastre que forman parte de la Hoya de Buñol. 

¿Qué?¿Te animas a conocer la zona de Buñol? Y si ya la conoces, cuéntanos qué te parece.

sábado, 11 de julio de 2020

Medina Azahara, la "Ciudad Resplandeciente"




¿Quién no ha oído hablar de la ciudad que estaba destinada a ser la capital del califato omeya occidental? Mis hijas recordaban haberla estudiado recientemente y ahora la íbamos a conocer "in situ". 
El Conjunto arqueológico Madinat Al-Zahara (Medina Azahara) es una visita imprescindible en Córdoba. Sus 113 hectáreas de superficie amurallada apuntan al lugar como el mayor yacimiento arqueológico de España y el más hermoso ejemplo de esplendor de Al-Andalus. Y como todo lo hermoso fue efímero, pues la ciudad sobrevivió únicamente 75 años.


El lugar se encuentra tan sólo a 8 km. de Córdoba, dirección a Palma del Río (A-431). Esta muy bien señalizado, no hay perdida. De todas formas, hay servicio de autobús desde la ciudad que se puede coger en la Glorieta del Hospital Cruz Roja o en el Paseo de la Victoria, frente al Mausoleo Romano. Los tickets se compran online (donde también puedes consultar horarios) o en los puntos de información turística e incluyen el bus lanzadera. Precios I/V: Adultos 9€, niño de 5 a 12 años 5€ y menores de 5 años gratis.
Edificio Basilical Superior, lugar administrativo del Estado.

Al llegar al Centro de Interpretación es aconsejable ver primero el audiovisual "Madinat al-Zahra: la ciudad brillante" para trasladarse a la época de esplendor en que se construyó la ciudad (dura 15 min.). El Museo lo dejamos para la vuelta. La entrada es gratuita, lo único que se paga es el autobús lanzadera que te traslada del Parking al yacimiento, ya que está restringido el tráfico hasta allí. El precio I/V es de 2.50€ y 1.50€ niños de 5 a 12 años y mayores de 65. (Si has venido con el bus de Córdoba ya está incluido)

Bonito patio del Centro de Interpretación

Ya en el yacimiento, nada más entrar hay un mirador desde donde se contempla la belleza de lo que fue esta ciudad. El emplazamiento no puede ser más ideal, a los pies de Sierra Morena y cerca del río Guadalquivir. Cuenta la leyenda que la construyó para complacer a Azahara, una esclava de su harén de la que se enamoró perdidamente y vació las arcas en tan poderoso ejemplo de ostentación.




Las obras se inician por orden de Abd al-Rahman III, primer califa de Al-Andalus en el año 936. La ciudad representa el último período de esplendor de la dinastía Omeya en occidente. 

La orografía del lugar posibilitó un escalonamiento en terrazas, utilizando la topografía para jerarquizar los espacios, siendo la más alta la vivienda del sultán desde donde dominaba el territorio.
El perímetro de la muralla que rodeaba la ciudad era de aproximadamente 4.500 metros en un rectángulo casi perfecto. La parte inferior era la medina y la superior que contaba con su propia muralla incluía los edificios oficiales y el alcázar  donde el califa y toda su corte hacían vida. El interior del palacio contaba con cuadras para los 25/30 caballos con espacio al aire libre. Probablemente al servicio de visires y altos cargos. Se encuentra un pilón de agua en mármol.


Hasta aquí recibía el califa a altos cargos extranjeros para impresionarles ante tanta belleza y se les hacía pasar por diferentes salas de grandes columnas y mármol, hasta que finalmente se les atendía.
Entre 1010 y 1013 los bereberes destruyeron la ciudad y no dejaron piedra sobre piedra. Después, ya no hubieron asentamientos posteriores en este lugar. El expolio y el saqueo casi acaba borrándola de la historia. En 1911 se empieza a trabajar en su reconstrucción con el objetivo de darle el valor que merece.


Para recorrerlo, existe un itinerario, pero acabamos perdiéndonos un poco entre tanta ruina. Eso sí, lo recorrimos todo y con el plano que cogimos al comprar el ticket de la lanzadera y algunos paneles, te reubicas fácilmente. El tiempo estimado para visitar la parte del yacimiento es 1h30 y cuando estuvimos creo recordar que no habían baños o estaban en obras (no lo recuerdo bien). Hay alguna fuente de agua, eso sí.


La casa de la Alberca y estos jardines no son accesibles todavía.
Los lugares más fotografiados son los que más reconstruidos están: la Portada de la Casa de Ya´Far, primer ministro del califa, el Pórtico frente a la plaza de Armas (que estaba acordonado y no pudimos acercarnos) y el Edificio basilical superior. Hay otras grandes residencias que aún no se han abierto al público: la Casa de la Alberca y el Patio de los Pilares. El Interior del salón de Abd al-Rahman III o salón Rico es una auténtica joya, pero con la fotografía del folleto nos quedamos, porque tampoco se puede ver. Según nos contaron en recepción a la vuelta, esperan abrir dentro de poco, pero así llevan ya unos cuantos años.

Portada de la casa de Ya ´Far, designado primer ministro en el año 961. Dirigió las obras del pabellón central y la ampliación de la Mezquita de Córdoba.
Bajamos al museo y comimos en la misma cafetería para luego coger el coche y ya no tener que parar para comer, ya que era algo tarde. Antes de irnos, recorrimos el museo (casi nos lo dejamos 😬 y es imprescindible). El museo recoge muestras y piezas únicas, es un recorrido por la historia de Al-Andalus, la construcción de Medina Azahara, la ciudad y sus habitantes y la destrucción y recuperación de la ciudad. Hay puntos interactivos, proyecciones y algunos hologramas. A lo largo de la exposición encontramos también maquetas, imágenes y mapas, así como utensilios con la técnica del "verde y manganeso", exclusivo de Madinat al-Zahra.


Un pasillo recoge la biografía y el trabajo del percusor de la recuperación de la ciudad que le dio su sitio e importancia a nivel mundial. Nos sorprendió poder ver por las cristaleras los enormes almacenes de materiales arquitectónicos, metales, vidrio, cerámica, atauriques (adornos árabes con los que decoraban las paredes), etc.

Se ha denunciado en muchas ocasiones por parte de los medios de comunicación y la UNESCO, la dejadez por parte de las autoridades que empiezan ahora a recuperar el valor y avanzar para darle el sitio que corresponde a este lugar único. Aún queda mucho por hacer en Medina Azahara, pero no puedes ir a Córdoba y dejar de visitar la "Ciudad Brillante" de Al-Andalus.

Pórtico frente a la plaza de Armas
Completa tu viaje:

Córdoba, la Sultana
Almodóvar del Río y su castillo
Sevilla (Parte I)
Sevilla (Parte II)

sábado, 27 de junio de 2020

CONOCE LA CIUDAD DE CASTELLÓN DE LA PLANA


Castellón no es una gran capital, ni siquiera tiene un gran pasado. Aunque se han encontrado restos de antiguas civilizaciones: piezas del calcolítico, fenicios e ibéricos. Desde la época greco-romana se tienen noticias de una población llamada Castalia, entre Sagunto y Tortosa, con una descripción del lugar que bien podría ser la ubicación de nuestro castillo. De hecho, Castellón se trasladó a mediados del siglo XIII desde el Castell Vell a la Plana, entre otras cosas para que sus pobladores tuvieran buenos cultivos. Siguen habiendo muchas alquerías antiguas repartidas por el extrarradio, es una ciudad con gran tradición de labradores. La estrella: la naranja. La continúan vendiendo los propios agricultores las mañanas de domingo en la plaza Fadrell o en los mercados (los lunes en el recinto ferial, junto a Carrefour). Ya sabes: de la huerta a la mesa.

Pero no nos vamos a meter mucho en historia que para eso tenemos la Wikipedia y otras fuentes ;-)
Os voy a indicar lo que considero que es lo mejorcito de Castellón de la Plana para conocer esta ciudad.


  • Sus fiestas fundacionales.
Las fiestas de la Magdalena se viven en la calle. No te hace falta pertenecer a ningún tipo de asociación ni nada parecido. Las fiestas las disfrutamos todos (locales y visitantes) y los actos son gratuitos.


Declaradas de Interés Turístico Internacional, comienzan el tercer sábado anterior al domingo de Resurrección. No te puedes perder el Pregó, la Romería de les Canyes, mascletás, castillos de fuego, bailes, desfiles, orquestas y Dj´s en todas las plazas, conciertos, circo, teatro, el Coso Multicolor, animación por las calles, el Mesón del Vino, el de la tapa y la cerveza, y un largo etcétera de eventos. Os aseguro que si venís, repetiréis.
 
  • Plaza Mayor.
Esta plaza fue en inicio el lugar en el que se ubicaba un cementerio y es curioso cómo se ha convertido en el centro neurálgico de Castellón. Destacan varios edificios como el Ayuntamiento con la escalera de mármol blanco en su interior, el Mercado Central con preciosas fuentes con azulejos, la Concatedral de Santa María y el Fadrí, símbolo de la ciudad. El Fadrí (“el Soltero”) es un campanario a pocos metros separado de la Catedral que incluso llegó a ser cárcel. Podéis subir y disfrutar de sus vistas. Justo debajo está la Oficina de Turismo donde podéis reservar plaza para subir. A la derecha de esta oficina está la Lonja del Cáñamo que actualmente pertenece a la Universidad.

  • Calles del centro.
Aquí os sugiero alzar la vista, pues hay fachadas verdaderamente bonitas que a veces pasamos por alto incluso los que somos de aquí. Un recorrido que pase por la calle Enmedio, la Avenida Rey Don Jaime con el emblemático instituto Ribalta, el edificio estilo mudéjar de Correos y Telégrafos, la Plaza Huertos Sogueros con su colorida escultura-fuente de Ripollés, la Farola (yendo al Paseo Ribalta), la Puerta del Sol donde está el precioso edificio modernista del Casino Antiguo y continuar bajando hasta la Plaza de la Paz donde encontramos el Teatro Principal y el Kiosko.

Lonja del Cáñamo, Plaza de la Pescadería, Huertos Sogueros y edificio de Correos.

Calle abajo, llegas a la plaza Fadrell y si os gusta la pintura, os recomiendo entrar en la Iglesia de San Vicente Ferrer y encontraréis una "capilla sixtina" que es poco conocida incluso para los castellonenses.
Desde la Oficina de Turismo salen visitas gratuitas para las que sólo tenéis que apuntaros.


Plaza de la Paz

  • Museo Etnológico Municipal
En la calle Caballeros se sitúa este museo que puedes visitar gratuitamente. Encontrarás utensilios de labranza, cotidianos, trajes, juguetes antiguos, exposiciones y es el lugar donde se guardan los gigantes y cabezudos.
En esta casa se firmaron las “Normes de Castelló”, bases para la ortografía valenciana en 1932.


Castellón cuenta con otros museos como el de Bellas Artes, el Espacio de Arte Contemporáneo, de Historia Militar o el Museo del Mar. 

  • Refugio Antiaéreo
En la Plaza Tetúan, justo detrás del edificio de Correos ha sido recientemente abierto uno de los 42 refugios antiaéreos que hubo en Castellón durante la Guerra. Puedes recorrerlo a tu aire y ver el audiovisual con testimonios reales. Saldrás por la Avenida Rey Don Jaime. La entrada es gratuita. Horario: de martes a sábado de 16 a 19h.
Domingos de 10 a 14h.


  • Avenida del Lidón y Basílica de su Virgen
El paseo empieza en la Plaza María Agustina, en la que se encuentra un ficus centenario con un macetero que tiene los escudos en azulejo de los partidos judiciales de Castellón en azulejo. En la misma plaza destacan dos edificios: la Capilla de la Sangre y el edificio del Gobierno Civil (detrás del cual hay una plaza con restos de muralla).


De aquí sale la Avenida del Lidón, donde encontramos al gigante Tombatossals, la escultura en hierro más alta de Europa con 20 metros y 20 toneladas de peso. Cerca hay estatuas de otros gigantes compañeros de leyenda, la cual está escrita a sus pies. Seguimos hacia la Basílica bajo la sombra de los árboles del paseo. A medio camino, se encuentra el monumento a Perot de Granyana con los bueyes, el labrador que encontró la imagen de la Virgen en el lugar en el que se construyó la basílica a la patrona de la ciudad en el año 1366.


¿Sabías que Castellón tiene más de 110 esculturas urbanas repartidas por toda la ciudad?
En el interior de la Basílica se exponen mantos de la Virgen, pinturas y piezas de orfebrería. La pequeña Virgen de alabastro mide 6 cms. y está dentro de otra imagen más grande.


  • El Paseo Ribalta
Es el pulmón de la ciudad y uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Hay zonas como el estanque, la rosaleda, la Pérgola, el Templete de la música, el paseo con bancos revestidos de azulejos, un palomar y muchos rincones repletos de encanto. Es un gran jardín botánico de gran valor con más de 450 especies.


Otros parques urbanos: Parque de Rafalafena, Parque del Auditorio (ambos por la Avda. del Lidón), Parque Geólogo José Royo Gómez (conocido como Parque del Lago), El Pinar (en el Grao), Parque Pont de Ferro, Jardín de los Sentidos (Universidad).
  • Puerto Azahar
Este es uno de los paseos más bonitos que puedes dar en Castellón. La zona tiene una gran oferta gastronómica donde degustar los excelentes arroces, la fideúa, los pescados y mariscos.
Conoce la antigua lonja de estilo árabe que suele albergar diferentes exposiciones y acercarte a ver los barcos del puerto deportivo o los pesqueros a su llegada.


  • Desierto de las Palmas
Las mejores vistas de la Plana están en el Desierto de las Palmas. No es un desierto como tal, sino un lugar de retiro espiritual al que los carmelitas descalzos designan este término.
Os propongo visitar el Monasterio de carmelitas descalzos con un pequeño museo y algunas lápidas. El viejo monasterio está un poco más adelante, pero sufrió un incendio y fue trasladado.
Junto al mirador del viejo monasterio hay un restaurante donde preparan uno de los mejores carajillos de Castellón (típico café con ron/coñac/… quemado, que inexplicablemente aún no cuenta con D.O.)


Existen muchas rutas senderistas que discurren por este valioso paraje natural y pasan por ruinas muy
interesantes y pequeñas ermitas.

  • Ermita de la Magdalena y Castillo
Este Castillo fue el origen de la capital y de su nombre, de origen musulmán, se construyó sobre ruinas romanas. Junto a esta fortaleza defensiva se encontró una necrópolis musulmana con restos de 18 sepulturas.
Hasta aquí llegan cada año los castellonenses en romería para conmemorar la fundación de la ciudad durante sus fiestas de La Magdalena. La ermita se encuentra a los pies del Castillo desde donde tenemos vistas a toda la Plana.


  • Playas
Castellón tiene tres playas: la playa del Pinar, la del Gurugú y la del Serradal. La calidad de sus aguas, sus servicios e instalaciones las hacen merecedoras de la bandera azul.
No hace falta venir en verano para disfrutar de sus playas, cualquier temporada es buena para disfrutar de un día soleado. Puedes recorrer sus 4 km. de playas usando las bicicletas públicas que encuentras en distintos puntos de la ciudad.


  • Planetario y Centro de Interpretación de las Islas Columbretes.
El Planetario guarda diferentes espacios que sorprenderán a grandes y pequeños. Proyecciones, exposiciones, ciencia y el Centro de Interpretación de la Reserva Natural de las Islas Columbretes.
Justo detrás está El Pinar, una zona de esparcimiento con barbacoas, mesas de picnic y columpios.



Castellón también resulta un buen lugar para utilizar como base y conocer los lugares más interesantes de la provincia. Pueblos como Peñíscola, Morella, Villafamés pertenecen a la red de Pueblos Más Bonitos de España. Pero además os recomiendo visitar Culla, Onda y las Cuevas de San José en Vall d´Uxó donde podrás navegar por el río subterráneo más largo de Europa.
Si te quieres acercar a la ciudad de Valencia estamos apenas a 60 km y en tren hay muy buena comunicación.

Otros lugares de interés en la provincia:

- Vía Verde Benicassim - Oropesa del Mar
- Morella con niños
- Peñíscola, un balcón al Mar Mediterráneo

miércoles, 24 de junio de 2020

Córdoba, la Sultana


No siempre puede viajar uno cuando quiere, no al menos en nuestro caso, por motivos laborales y escolares. Unos días navideños entre fiesta y fiesta nos sirvieron para poner rumbo a Córdoba y Sevilla.
Hacía mucho tiempo que deseaba viajar a la capital del califato, recorrer sus callejuelas, visitar sus patios llenos de flores y entrar en la Mezquita, una de las joyas más maravillosas que tenemos en España.


Un poco de historia...

Córdoba tiene una gran historia, fue fundada el año 171 a.C. por el general romano Marco Claudio Marcelo, invadida por los bárbaros en el siglo V, pasó por manos visigodas hasta que en el año 711 fueron invadidos por los musulmanes. Corduba estuvo bajo dominio musulmán durante 525 años, siendo el siglo X su período de máximo esplendor.



Tras la reconquista cristiana, la ciudad vive un segundo período de esplendor con la llegada de los Reyes Católicos para dirigir la reconquista de Granada. Incluso es en Córdoba donde nace la que sería años más tarde reina de Portugal, doña María. Los Reyes reciben por primera vez a Colón en el Real Alcázar, donde una estatua recuerda hoy en día el encuentro. Es también es esta ciudad donde Colón conoce a la que sería madre de su hijo Fernando.


Todo el conjunto del centro histórico está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que además, reconoció en 2012 la Fiesta de los Patios como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Muralla

Dejamos el coche en un parking por la Avenida Conde de Vallellano, cerca del Alcázar y junto a la muralla, y nos dispusimos a conocer lo imprescindible de Córdoba, con la intención de volver en otra ocasión más detenidamente. Al ser fechas navideñas, encontramos algunos lugares cerrados, así que tenemos excusa para una próxima escapada a la ciudad.

MEZQUITA-CATEDRAL



Nuestra visita empieza en la Mezquita a la que llegamos muy temprano porque de lunes a sábado en horario de 8.30 a 9.30 se puede visitar gratuitamente, lo que supone un ahorro de 11 euros por adulto y 6€ por menor (hasta los 10 años no pagan entrada).



La Mezquita de Córdoba es simplemente impresionante, hay que verla al menos una vez en la vida. Construida sobre la Basílica de San Vicente de origen visigodo y de la que aún conserva restos visibles. Fue la mezquita más grande del mundo, pero al ser catedral perdió ese título, aunque le valió para estar tan bien conservada y no como muchas otras que fueron derruidas en aquellos tiempos. Este edificio recoge toda la historia de España en un mismo lugar y convergen diferentes estilos como el gótico, renacentista y barroco, lo que lo hace único.



TORTILLA DE PATATA EN CASA SANTOS

Habíamos visto en un reportaje de televisión estas tortillas de patata tan características por su enorme tamaño y también lo vimos recomendado en el blog de Los pobres también viajamos, así que no nos lo pensamos dos veces. Al salir de la Mezquita para allá que fuimos. Como era pronto no tuvimos problema de colas, pero cuando ya nos íbamos, empezaba a llenarse. El bar es muy pequeño, lo coges y te lo tomas fuera. La tortilla hay que probarla, está riquísima.



ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS

Uno de los imprescindibles en Córdoba es el Alcázar es sin duda el Alcázar de los Reyes Cristianos. Reconstruido por Alfonso X Esta antigua fortaleza musulmana fue residencia de los Reyes Católicos durante diez años. Aquí se reunieron con Colón antes de partir hacia América, como atestigua el monumento en los jardines que hace referencia a este encuentro.
El Alcázar ha tenido diferentes usos: cárcel, puerto, vivieron monjes, fue sede de la inquisición, cuartel... en el blog de labitacora encontrarás más ampliada esta información.



Su visita nos llevó poco más de una hora. La Torre de los Leones es indispensable ya que las vistas desde lo más alto son espectaculares. Podrás fotografiar el puente romano, la Mezquita y los preciosos jardines antes de bajar a recorrerlos. Para subir a la torre si hay mucha gente se hace bastante cola y hasta que no bajan unos no pueden subir otros con lo que resulta un poco caótico. Menos mal que llegamos pronto.

Vistas desde la Torre de los Leones

Encontramos al bajar la sala de los mosaicos del s.II, expuestos en la antigua capilla. Después bajamos hasta el patio de las Mujeres, donde se continua trabajando en las ruinas romanas halladas. Este patio se llamaba así por haber tenido función de cárcel de mujeres y se ve a través de un cristal. Los baños árabes están abajo del todo y tras pasar por el Patio Morisco, llegamos a los jardines donde nos entretuvimos haciendo fotos. Durante las noches de verano se celebran las Noches Mágicas, un espectáculo de agua, luz y color.

Baños árabes y Patio Morisco

Horario: martes a viernes 8.15 a 20h, sábado de 9.30 a 18h, domingos y festivos 8.15 a 14.45
Entrada general 5€ (existen descuentos a mayores de 65 años, estudiantes, personas con discapacidad + 33% y gratuidad a desempleados)



PUENTE ROMANO



Antes de cruzarlo nos encontramos con una representación del Arcángel San Rafael sobre una columna de seis metros. Estos monumentos se conocen como "triunfos" ya que representan al santo triunfante sobre enfermedades o catástrofes que sufrió la ciudad. Fue construido en 1781.
La Puerta del Puente está al lado y es ahora visitable. La Noria de Albolafia se ve muy bien desde el puente. Esta se hacía servir para suministrar agua con la que regar la huerta que había con anterioridad a los jardines del Alcázar. También observamos los restos de tres molinos de harina musulmanes en el río.



El puente data del siglo I d.C. y evidentemente ha sufrido muchas modificaciones. En 1651 se construye el primer triunfo de San Rafael, ángel custodio de Córdoba y que veréis al cruzar el puente lleno de velas.

TORRE DE LA CALAHORRA



Llegamos a la Torre de la Calahorra, en la orilla del río Guadalquivir opuesta a la ciudad. Construida en 1369, ha tenido diferentes usos: cárcel para nobles, escuela femenina, museo de historia y en la actualidad museo del Al-Andalus. Desde esta, se obtiene una de las perspectivas más fotografiadas de la ciudad.

CALLEJA DE LAS FLORES



Una de las cosas que más nos gusta al llegar a una localidad es olvidarnos del mapa y callejear. Córdoba se presta a ello por todo su centro y judería. Hay muchos rincones con encanto, patios a los que asomarse a curiosear, callejuelas, tiendas de souvenirs y artículos de artesanía o lugares típicos para tapear. Sin duda uno de los rincones indispensables es la Calleja de las Flores. Se encuentra frente a la mezquita catedral y finaliza en una pequeña plazoleta con una fuente central. Es complicado hacer una fotografía sin que entre o salga gente, pero si te armas de paciencia, lo conseguirás. Nosotros tuvimos suerte porque pillamos una excursión de japoneses, tan ordenados ellos, que se pusieron en cola detrás de nosotros para hacer la foto e incluso se ofrecieron para hacernos alguna. 

CRISTO DE LOS FAROLES



Este era el único recuerdo que tenía de cuando visité Córdoba de niña. 😕Y es que tanto insistió mi padre en ir donde se rodó la película de Antonio Molina "El Cristo de los Faroles", que se me debió de quedar grabado.
Nos costó bastante encontrarlo. Está en la plaza de los Capuchinos rodeado de muros de un blanco inmaculado y es del siglo XVII, cuando se edifica el convento de los Capuchinos y un siglo después, el Hospital de San Jacinto. El Cristo se encuentra rodeado de faroles en hierro y es una imagen muy representativa de Córdoba a la que se le tiene mucha devoción.

CUESTA DEL BAILÍO



Muy cerca, tras cruzar la plaza de los Capuchinos, encontramos la Cuesta del Bailío. Esta cuesta es el punto de intersección entre los barrios de la Axerquía y la antigua Medina, ya que estaba aquí una de las puertas de acceso de la muralla. Me pareció un lugar precioso con esa casa-palacio renacentista de fachada plateresca que presenta temas mitológicos.
El bailiaje era una especie de encomienda que recibían los caballeros de la Orden de San Juan por antigüedad o alguna gracia de parte del gran maestre. Actualmente, una parte es propiedad de la fundación Roger Garaudy y la otra de un lujoso hotel. En su interior se conservan murales con episodios de la vida del Gran Capitán y una sala diseñada por Agustín Vicente Inurria y Julio Romero de Torres.

TEMPLO ROMANO




Uno de los principales monumentos de la Córdoba romana es el templo que podemos contemplar entre las calles Claudio Marcelo y Capitulares. Construido a mitad del siglo I d.C. no se descubrió hasta mitad del siglo XX en el solar de unas antiguas casas consistoriales.


JUDERÍA



Desde 1994 el barrio judío de Córdoba forma parte del Patrimonio de la Humanidad protegido por la UNESCO.
Un laberinto de calles por las que perderse descubriendo rincones  y plazoletas. Encontramos el zoco y la sinagoga cerrada que esperamos visitar en otra ocasión. A quien si encontramos fue a Maimónides, filósofo y médico judío. Dicen que si tocas los zapatos de su estatua te traerá suerte. No sé si será cierto, pero la estatua está sufriendo las consecuencias de la mala fortuna de los que tocan sus pies, pues es evidente el desgaste en esta parte.

En fechas navideñas, encontramos patios con belenes.


Por la fecha en la que fuimos no pudimos ver algunos lugares, museos y patios (que en Navidad también tienen su decoración y exposición de belenes), pero aún así no dudamos en conocer Córdoba con la esperanza de volver a recorrerla más intensamente. Lo que no nos perdimos fue Medina Azahara. Ese día estaba cerrado, pero a la vuelta de Sevilla hicimos una parada. No podíamos irnos sin ver la Ciudad Brillante, de la que os hablaré en otro artículo.
¿Habéis estado en Córdoba?¿Qué nos recomendáis para nuestra próxima visita?

Algo que no olvidamos fue probar su excelente gastronomía 😋


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NOTA: Debido al Covid-19 podéis encontrar algunos sitios cerrados o con restricciones, por lo que os aconsejo visitar la web del ayuntamiento o llamar por teléfono a Turismo. Os dejo AQUÍ el enlace.
Horarios, restricciones, precios mes de Junio