Ujué, el pueblo que surgió ante la insistencia de una paloma

Ujué sobresale en lo alto de una meseta a 840 metros de altura y pertenece a la zona Media de Navarra. Esta catalogado como "pueblo bonito" por la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España.

Aparcamos el coche a la entrada del pueblo y subimos por el laberinto de calles empinadas hacia lo más alto donde se encuentra el Santuario - Fortaleza de Santa María, monumento nacional desde 1936 y mirador con panorámicas asombrosas donde la vista alcanza los Pirineos, las Riberas del Cidacos y del Ebro, y el Moncayo.

Cuenta la leyenda que los inicios de este pueblo fue el resultado de la insistencia de una paloma que entraba y salía de un agujero de una roca, lo que llamó la atención de un pastor. El pastor intentó ahuyentarla sin éxito, se asomó al hueco y encontró a la paloma a los pies de una imagen de la Virgen (datada en 1190). El nombre del pueblo deriva de Uxoa, palabra vasca que significa paloma.

En su honor, sobre esta gruta los vecinos construyeron una pequeña capilla prerrománica sobre la que, en el siglo XII, se construyó un templo románico que Carlos II, gran devoto de la Virgen, mandó ampliar en una iglesia gótica en el siglo XIV rodeándola de pasos de ronda y torres almenadas.

Este paseo de ronda tiene mucho encanto con su techumbre de madera, bellas pilastras y vistas impresionantes.

El pueblo estaba rodeado de murallas sirviendo de defensa también a la fortaleza que se construyó para frenar el avance del Islam. Los musulmanes la consideraban la más inexpugnable del Reino de Navarra. Las murallas se derribaron en el siglo XVIII ante el crecimiento de la población.

Era tal la devoción de este rey que también inició las obras para dotar a la villa de una universidad, aunque nunca se llegó a terminar por falta de fondos. Carlos II fue apodado "El Malo" por los franceses, porque se dice que intentó matar a los reyes de este país y a los de Castilla. Su muerte fue bastante extraña: tras un desmayo se le aplicaron paños humedecidos con coñac que se prendieron provocando la muerte del rey abrasado. Su cadáver está enterrado en la catedral de Pamplona, las vísceras en Roncesvalles y el corazón aquí, en una vitrina junto a la Virgen.



Desde la corte instaurada en Olite su hijo Carlos III, la reina Blanca y su hermana Leonor peregrinaban hasta el santuario. La reina Blanca quiso ser enterrada aquí, pero resultó imposible por todos los conflictos existentes en la época.

Hasta aquí se celebra cada domingo después del 25 de abril la romería de Tafalla  y otros pueblos de la zona, agradeciendo a la Virgen el triunfo contra el rey de Aragón en 1043. Los miembros de la Hermandad de Los Doce Apóstoles de Tafalla celebran una romería nocturna cada 30 de abril  desde el año 1607. Son las romerías más antiguas y emotivas de Navarra.

La sensación de haberse detenido el tiempo es una gozada: plazas pequeñas, casas de mampostería, balcones adintelados, portales, pasadizos, las calles silenciosas y estrechas en las que nos quedaríamos admirando la tranquilidad que muchas veces deseamos nos invitan a perdernos y encontrarnos al mismo tiempo.



Si tenéis ocasión no os marchéis sin probar las migas de pastor y comprar unas almendras garrapiñadas que se elaboran desde hace más de un siglo según una receta secreta.

Ruinas de la ermita de San Miguel, construida en siglo XIII fue mandada derribar en 1806 por el mal estado de la bóveda. Detrás hay 3 arcos que fueron el altar donde se coronó a la Virgen en 1956.

Excursión Montalbán y Peñarroyas (Teruel)

Montalbán y Peñarroyas son dos pueblos de las Cuencas Mineras situadas al nordeste de la provincia de Teruel y dentro del Parque Cultural del río Martín.
La zona de Teruel guarda tanto patrimonio y paisajes que siempre nos sorprende. En esta ocasión conocimos estos dos pueblos e hicimos una corta ruta con los niños con baño en el río incluido.

Primero visitamos Montalbán. Esta villa fue entregada en 1210 a la Orden Militar de Santiago por Pedro II. La localidad se cita en el Cantar de Mío Cid describiendo su paso por el valle del río Martín

 " El (Val) del río Martín todo lo metio a Paria ", " e dexado a Huesa e tierras de Mont Alvan / Contra la mar salada conpeço de guerrear ".  

De hecho, hay dos lugares en el entorno del barranco del Infierno conocidos como la peña del Cid y el barranco de la Peña del Cid.
Nos adentramos en el pueblo por el Portal de Santa Engracia, también conocido como Portal del Muro en alusión a la muralla que se construyó durante la Guerra de los Dos Pedros, entre Aragón y Castilla. Las murallas también delimitaban los dominios y estas puertas eran custodiadas durante el día y cerradas durante la noche.

Portal de Santa Engracia

El casco antiguo está cubierto de pasadizos, callejones cubiertos y escudos que recuerdan el pasado medieval donde destaca la iglesia del Apóstol Santiago el Mayor construida entre los siglos XIII y XIV.

Pasadizos, callejones y el Torreón de la Cárcel.

Esta iglesia es uno de los edificios más majestuosos de Aragón, está en la Plaza Mayor donde está el ayuntamiento. Montalbán fue sede de la Encomienda de Santiago y señorío militar con dominio en las tierras de Utrillas y otros pequeños pueblos de alrededor. El templo formaba parte del conjunto defensivo del castillo que fue destruido junto parte del casco antiguo durante las guerras carlistas por las tropas del General Cabrera entre 1837 y 1839.
La iglesia-fortaleza está declarada Bien de Interés Cultural, está construida sobre una gran roca que sobresale y tiene un interior de los más amplios del gótico peninsular. La iglesia es de estilo mudéjar con incrustaciones de cerámica vidriada blanca y verde en el exterior. Situado en una antigua bodega de tradición medieval en un lateral del templo se encuentra el Centro de Interpretación de Geología y Espeleología del Parque Cultural del río Martín, que incluso cuenta con una recreación a escala. Para realizar las visitas puedes pasar por la Oficina de Turismo (C/Subida a la Iglesia) o llamar al 660003329. La entrada cuesta 2€.

Distintas perspectivas de la imponente iglesia-fortaleza del Apóstol Santiago el Mayor.

Desde aquí cogimos el coche en dirección a la pedanía de Peñarroyas. Dejamos el coche antes de llegar al pueblo justo donde hay un merendero. Puedes consultar diferentes paneles que indican las muchas rutas senderistas del Parque Cultural del río Martín, (hasta 43 rutas).

Los amantes del senderismos encontrarán espectaculares rutas que pasan por puentes colgantes, barrancos, vías ferratas. etc.

La calle principal de Peñarroyas es el final de la carretera que viene de Montalbán. Nosotros hicimos una pequeña ruta para conocer el pueblo y llegar hasta el Pozo de los Boyetes.

Río Martín.

Bordeamos el río y pasamos por alguna pasarela para tener una bonita perspectiva del pequeño pueblo de tonos rojizos. Cruzamos al margen izquierdo del río Martin para recorrer el pueblo, donde destaca el antiguo ayuntamiento y antiguas escuelas (hoy museo), la iglesia de Santa María la Mayor y el actual ayuntamiento que conserva una bonita lonja.

Vistas de Peñarroyas desde el margen derecho del río.

Peñarroyas.

Tras la plaza, la calle se bifurca: por un lado, hacia el barrio de las Eras y los grabados rupestres (que no se ven muy bien) y por el otro hasta el Alto del Portillo, mirador excepcional. Cogimos el camino a las Eras donde cruzamos entre "cochiqueras", construcciones destinadas a la cría y engorde del cerdo, lo que era el principal sustento de las familias.

Las Eras y Peñarroyas al fondo.

Más hacia delante descenderemos hasta el Pozo de los Boyetes, un lugar precioso por donde transcurre el río Martín junto a las paredes rojizas donde la combinación de rodeno y agua forman un conjunto de cañones de 11 kms. hasta el pueblo de Alcaine.

Pozo de los Boyetes

Al volver, aprovechamos para refrescarnos en el río en la zona cercana al Área Recreativa, donde por cierto, también hay paelleros.

Genial Área recreativa con mucha sombra y junto al río.

ARANJUEZ, un sitio muy Real.

A 45 kilómetros de Madrid se encuentra el Real Sitio de Aranjuez, famoso por su Palacio Real, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001.
A orillas del río Tajo se construyó una casa - palacio a finales del siglo XV que Felipe II ordenó construir como un gran palacio junto a los bellos jardines del Príncipe donde se encuentra la Casa del Labrador, el Parterre y la Isla. Los jardines están llenos de rincones con gran encanto, fuentes, estatuas, estanques,... (La entrada a los jardines es gratuita).

Si vas con niños pequeños, te aconsejo coger el trenecito turístico que los recorre pudiendo parar en algunos puntos y volver a subir después. Este Palacio se convirtió en residencia primaveral y coto de caza de los Reyes. Esta lleno de patos, pavos reales y cisnes.

Felipe V encargó a Juan Bautista de Toledo la construcción del actual palacio en el siglo XVII, aunque lo terminó el arquitecto Juan de Herrera, en el siglo XVIII, como ocurrió con el Monasterio de El Escorial.

En 1748 sufrió un incendio que hizo que se tuviera que remodelar casi en su totalidad.
Nos dirigimos al Palacio, en el que no se permite hacer fotografías en el interior, aunque en Internet encuentras fotos de cada una de las estancias. Son de gran belleza la Salita de la Reina, el Salón del Trono de Isabel II, los largos pasillos que parecen no tener fin, la Sala China, los dormitorios de los Reyes, el Comedor de Gala, los Despachos de los Reyes y la Capilla Real.

La entrada al Palacio también nos permite visitar el Museo de Falúas Reales. Está situado en los Jardines del Príncipe, muy cerca del embarcadero. Es un poco pequeño, pero muy curioso. Las fastuosas embarcaciones son joyas de distintas épocas que los Reyes utilizaban para salir a navegar por las aguas del río Tajo. Las más destacadas son la góndola de Felipe V y la falúa de Carlos IV.
Frente al Museo, cruzando el puente sobre el río Tajo hay una zona con columpios, mesas y bancos que es ideal para hacer un picnic. También se puede hacer rutas de piragüismo para descubrir el Tajo en kayak.

Horario: Abril-Septiembre de 10 a 20h.
              Octubre-Marzo de 10 a 18h.
              Cerrado: lunes, 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 5 de septiembre, 24, 25 y 31 de diciembre.                                         Actos oficiales

Precios: Básica 9 €. Reducida 4€ (De 5 a 16 años, estudiantes menores de 25 años con carnet, mayores de 65 años y miembros individuales de familias numerosas). Gratuito: menores de 5 años, 18 de mayo, 12 de octubre, familias numerosas, personas con discapacidad acreditadas, desempleados con Tarjeta de Demanda de Empleo, miércoles y jueves de 15 a 18h. (invierno) y de 17 a 20h. (verano) para ciudadanos de la Unión Europea.
Visita guiada 4 € más.

NOTA: Este post no está patrocinado ni hemos recibido compensación alguna. No tenemos ningún tipo de conexión con la empresa. Mi opinión es independiente. Basamos nuestro blog en experiencias propias y reales. Si hay criticas, son constructivas y respetuosas. 

Conoce la Tinença de Benifassà

El Parque Natural de la Tinença de Benifassà está a tan sólo 25 kilómetros de la costa mediterránea hacia el interior, donde confluyen las provincias de Teruel, Tarragona y Castellón. Siete son los pueblos que forman esta comarca: la Pobla de Benifassà, Fredes, Corachar, El Ballestar, El Boixar, Castell de Cabres y Bel. La Cadena Costero Catalana y el Sistema Ibérico ha propiciado un medio natural único con una gran diversidad de especies y paisajes. Pertenece a la comarca de Els Ports y linda con el Maestrazgo y el Matarraña.
Un patrimonio único, territorio presente en todas las etapas de la historia desde los dinosaurios.
Cuentan que el cruce de caminos de los antiguos reinos de Aragón, Valencia y Cataluña está en Tossal del Rei y era el lugar al que acudían los Reyes para negociar sin salir de sus territorios.
Cogimos la carretera que va de Vinaroz hacia La Sénia y de aquí en dirección a la Pobla de Benifassà.
Nuestra primera parada fue en el embalse de Ulldecona. Hacía un día estupendo y no había ni una nube, por lo que los reflejos en el agua le daban un encanto extra al paisaje como se aprecia en las fotos.
Este embalse se sitúa a 8 kms. de la población de La Sénia, que pertenece a la provincia de Tarragona. Construido en los años 50 está abastecido principalmente por el río Sénia.

Continuamos en dirección a la Pobla de Benifassà y a 200 metros antes de llegar cogemos el camino asfaltado a mano derecha en el que está señalizado El Jardín de Peter. Es conveniente que llaméis antes para aseguraros de que va a estar abierto (por si acaso) y el horario. Tel. 650 794870
El jardín es mantenido por iniciativa privada y no recibe subsidios. El precio de la visita es una donación para continuar con su obra (3,5 €) No hay taquilla, tienes que buscar a Peter durante tu recorrido para darle el donativo. Nosotros aprovechamos para hablar con él un rato y nos contó que llevaba 26 años en La Pobla y lo ha ido construyendo sólo. Es asombroso, todo con materiales reciclados. Peter adquirió este terreno dentro de las montañas del Maestrazgo en 1991 y desde entonces no ha dejado de trabajar en él.

El arte está integrado en el paisaje de la Tinença, entre bosques y con vistas al pueblo. Las esculturas coloristas, pequeños estanques, las construcciones adornadas con mosaicos, aplicando la llamada técnica del trencadís, ofrece un paseo mágico. Las niñas disfrutaron descubriendo el interior de las construcciones, subiendo a los miradores, haciéndose fotos y paseando por este mundo de fantasía entre la naturaleza. "Dragón" es habitable, su suelo y paredes están cubiertas de mosaicos.
Debido al terreno, es muy complicado el acceso con carros.

Llegamos a la Pobla de Benifassà y recorrimos la población. Las calles de la parte alta muestra la arquitectura popular, esas casas que de piedra y madera y rincones con mucho encanto. Algunas casas se encuentran abandonadas debido también a la despoblación de los pueblos. Las calles se encuentran tranquilas y arregladas. El pueblo está coronado por la iglesia de la Asunción de Vallibona, también llamada de San Pedro, fue construida en el siglo XIII donde había una pequeña iglesia medieval.

Muchos artistas se han instalado en el pueblo en el que parece haberse detenido en el tiempo. 

En la parte más baja encontramos un lavadero bastante grande y me pareció de lo más bonito. En la parte trasera hay un abrevadero que recibe agua fresca. En estos pueblos el tiempo parece haberse detenido.

En el pueblo hay tres restaurantes, dos de ellos estaban cerrados y el que había abierto estaba lleno y no nos guardaban mesa, así que nos fuimos hasta El Ballestar, con la mala suerte de que también encontramos todo cerrado, excepto una oficina de información, en el que nos recomiendan ir al Molí L' Abad, junto al embalse.

El Ballestar es visible desde la carretera por su situación sobre lo alto de la colina.
Antes pasamos por el Monasterio (Cartuja) de Santa María de Benifassà que únicamente abre su iglesia los jueves de 13 a 15 horas. Se accede por la carretera que va a Fredes y está muy bien indicado. Jaime I lo fundó en 1233 a los pies de la montaña en la que estuvo el castillo de Beni-Hassan. Monumento Nacional desde 1931, tenía una botica de medicina natural y una valiosa biblioteca. Este recinto amurallado es un conjunto de edificios de distintas épocas que van desde el siglo XIII al XVI, aunque fue reconstruido los años 1960-67 a causa de desastres e incendios durante  la I Guerra Carlina, exclaustración de los monjes y desamortización del 1835. Actualmente hay monjas de clausura de la Orden de la Cartuja de San Bruno.

De la iglesia nos llamó mucho la atención que siendo bastante grande, era muy austero.

Comimos en el Molí l´Abad, un restaurante con autoservicio que pertenece a un complejo de turismo rural. Su especialidad son las carnes a la brasa y unos ricos postres caseros.
Después de comer bajamos hasta un pequeño embarcadero en el que hay patinetes y se realizan actividades acuáticas, como puede ser kayak. Tomar algo en estas pequeñas terrazas mientras contemplas la naturaleza, es una gozada.

Si dispones de más tiempo, te recomiendo acercarte junto a la presa del embalse para ver las pinturas rupestres de la Cueva dels Rossegadors. Están justo antes de cruzar el puente y se accede por un entrador junto al río. Hay figuras de caza, danza y brujería.
A 2 kms, de El Ballestar está el Poblado Ibero La Morranda y Minas de Hierro.
Iglesias románicas del siglo XIII, dispersas en los 7 pueblos que componen la Tinença. Siendo la de Sant Jaume en Corachar considerada la más antigua de la Comunidad Valenciana, data del año 1247. De la época de la reconquista con un cementerio al lado norte y crismones funerarios medievales en el muro y sobre la puerta.
Para los amantes del senderismo, os dejo un enlace con las principales rutas culturales y naturales.

Paseo hacia del Monasterio

NOTA: Este post no está patrocinado ni hemos recibido compensación alguna. No tenemos ningún tipo de conexión con la empresa. Mi opinión es independiente. Basamos nuestro blog en experiencias propias y reales. Si hay criticas, son constructivas y respetuosas. 

DESCUBRE ALLARIZ CON NIÑOS

Allariz es uno de esos pueblos que debes visitar en tu paso por Galicia. Pertenece a la provincia de Orense, cerca de la comunidad de Castilla-León y Portugal.

Premiado en 1994 con el Europeo de Urbanístico por la remodelación y rehabilitación de su casco antiguo, también Conjunto Histórico Artístico desde 1971.

Residencia de reyes medievales, entre ellos Alfonso X El Sabio, cuya mujer, la reina Violante, fundó el Real Monasterio de Santa Clara en 1268. Fue el rey Sancho IV quien nombró a Allariz "Llave del Reino de Galicia". 

Vale la pena salirte de la autovía y estirar las piernas dando un paseo junto al río Arnoia o paseando por sus calles empedradas.

Los niños encontrarán muchas actividades si vas durante el verano: desde alquilar una barca en el paseo de la Alameda a visitar una antigua fábrica de curtidos, donde también puedes comprar artesanía. Otra opción sería darse un buen baño en la piscina climatizada o en las mismas aguas del río. Corretear por un parque lleno de flores en una orilla del río o cruzar un puente para columpiarte en la otra orilla, en el Parque del Portobello. Los sauces y la vegetación le dan un toque oriental a esta zona.

Allariz es conocido en toda Galicia por sus paisajes. De hecho, se celebra el Festival Internacional de Jardines anualmente en la orilla del río, con 40.000 metros cuadrados de las mejores propuestas, ideas, diseños e innovación en jardines.

También es popular por sus outlets. Hasta 19 tiendas de renombrados diseñadores repartidas por su casco histórico.

Artesanía en la antigua fábrica de curtidos de Nogueiras, que también alberga un restaurantey un  museo que forma parte del Parque etnográfico del río Arnoia

La principal ocupación de la villa fue el lino y después el cuero hasta los años 60. La fábrica de curtidos de la familia Nogueiras ha destinado una zona al Museo del cuero. Desde el siglo XIX hasta el año 1959 estuvo produciendo y llegó a tener una decena de trabajadores en plantilla. La necesidad de grandes cantidades de agua para el proceso de curtido explica su cercanía al río.
El pueblo también posee un Museo Gallego del Juguete que no visitamos por falta de tiempo.

No nos podíamos ir sin ver su famoso puente medieval de Vilanova al final de la Alameda, en la zona conocida como El Arnado. Muchas familias pasaban aquí un tranquilo día refrescándose junto al río.

¡Qué pena estar sólo de paso...!