jueves, 7 de junio de 2018

Reserva Natural de la Foz de Lumbier


Teníamos programada  esta excursión para la tarde, después de una mañana ajetreada visitando algunos pueblos navarros, lo mejor era relajarse en la naturaleza. Es una opción tranquila para pasar una tarde de calor.
Llegamos desde la carretera de Pamplona y antes de adentrarnos en el pueblo, encontramos el desvío que en menos de 2 kilómetros nos lleva a la Foz. Allí dejamos el coche en un amplio aparcamiento de pago. Dispone de merendero, baños, área recreativa y un punto de información turística abierto en los meses estivales.



La Foz de Lumbier es un profundo desfiladero que ha sido erosionado por el río Irati. Durante siglos ha estado aislado, por lo que se ha convertido en una reserva natural en la que es fácil ver aves como el buitre leonado, halcones, alimoches,... No olvidéis llevar prismáticos en este enclave.



La ruta es sencilla y os la recomiendo si queréis conocer un imprescindible en la Navarra natural.
El sendero está adaptado para minusválidos y podéis pasear con carro de bebé. La longitud total (ida y vuelta) es de 2,6 kilómetros y no tiene mayor dificultad, así que es genial para ir con niños de cualquier edad.

Os recomiendo llevar gorras, pues hay zonas en las que pega bien el sol. 

Por aquí pasaba hasta los años 50 el ferrocarril "El Irati". Concebido para transportar maderas de la empresa "El Irati, S.A.", pronto se usó también para pasajeros. Fue el primer tren eléctrico de España y comunicaba Sangüesa con Pamplona. Este tramo de vía verde que se viene recuperando, atraviesa la Foz paralelo al río y nos permite disfrutar del espectacular entorno.
El camino que hicimos es el corto, que termina en el Puente del Diablo, pero hay otro más largo señalizado con marcas verdes y blancas y postes de madera que empieza antes del primer túnel y recorre 5,5 km.

Entrando al primer túnel.

El primer túnel está a pocos metros del aparcamiento y si lleváis linternas les parecerá más divertido recorrer sus 167 metros.
Nada más salir, a la derecha discurre un caminito para bajar hasta una de las zonas aptas para el baño (siempre con precaución). El descenso no es peligroso y los niños disfrutan muchísimo. Es un buen lugar para descansar, ver los cangrejos de río (está totalmente prohibido cogerlos) y si os atrevéis, podéis pegaros un chapuzón, aunque os advierto que lo más peligroso es lo helada que está el agua. No seriáis los primeros a los que os daría un tirón. Os recomiendo parar a la vuelta para descansar sin prisa mientras los más pequeños se divierten y deleitarse con tan bello paisaje, todo un paraíso para los amantes de la naturaleza.




Antes de atravesar el segundo túnel podrás ver los buitres y otras aves. A mano derecha hay un caminito para bajar al río. Hay que extremar las precauciones si vas con peques, pues hay algo de corriente. No recomiendo bañarse aquí, pero es un bonito observatorio de aves. Es fácil verlos llevando comida a sus crías que esperan en cualquier recoveco de la roca. Nosotros nos tiramos un buen rato allí, desde donde también puedes ver los restos del Puente del Diablo.





Este puente fue construido en el siglo XVI para que los peregrinos pudieran salvar el río Irati al venir desde Somport por el Camino de Santiago y fue destruido durante la Guerra de la Independencia en 1812.

Podemos ver al fondo lo que queda del Puente del Diablo.

Un vecino de la zona nos contó que algunos se tiran desde las ruinas del puente y que la poza es la más profunda de España. Algo que no sabemos a ciencia cierta, pero profunda debe ser.
Al pasar el segundo y último túnel encontramos un cartel de advertencia ante la peligrosidad de continuar el camino hacia el puente y como ya lo vimos desde abajo, ¿para qué arriesgarse?


Puedes completar la visita en el Centro de Interpretación de las Foces que se ubica en la Oficina de Turismo, en el pueblo de Lumbier.



domingo, 8 de abril de 2018

Ruta de la película "8 apellidos catalanes"

Las principales secuencias se rodaron en la provincia catalana de Girona. Foto: Girona

Las localizaciones de películas se están convirtiendo en reclamos turísticos para muchos seguidores de series y también de películas. Precedidos por el éxito de la que fue la película más taquillera de la historia del cine español "Ocho apellidos vascos",  en nuestra escapada por la provincia de Girona aprovechamos para conocer algunos de los principales escenarios de "Ocho apellidos catalanes".
En esta secuela, de la que esperemos se hagan más, Koldo se entera de que su hija se va a casar con un catalán y recorre media España para buscar a su ex-novio Rafa y convencerle para rescatar a Amaia evitando la boda.
Estas películas son entretenidas para verlas en familia. A las niñas les gustó reconocer los escenarios.

Descansando después de subir las escaleras de la catedral de Girona

Empezamos desde Girona e hicimos una visita rápida pues disponíamos de poco tiempo si queríamos llegar a todo, aunque el suficiente para conocerla y entrar en su catedral que junto al barrio judío son dos de los puntos fuertes.
Las primeras escenas de la película se rodaron en las calles del casco antiguo. También la mundialmente conocida serie de Juego de Tronos ubicó en la ciudad diferentes escenarios de rodaje.
No puedes irte sin ver la Plaza dels Jurats, el Paseo Arqueológico y los baños árabes.
Por supuesto, disfrutamos de las vistas emblemáticas del río Oñar con sus casas de colores y sus puentes. Uno de ellos, el rojo, llamado Puente de Hierro, fue diseñado por Gustave Eiffel. Sí, sí, el mismo arquitecto de la famosísima torre parisina. Aunque a mí me gusta mucho más el Puente de Gómez, llamado así por el dueño de la casa que tuvieron que derrumbar para su construcción. Este puente me parece muy fotogénico con esas originales fachadas.

Preciosas vistas de Gerona. A la izquierda la Basílica de Sant Feliu y en lo más alto la Catedral.

Si deseas volver, no olvides besar el culo de la mona como manda la tradición. Está entre el puente de piedra y la Basílica de Sant Feliu.
Continuamos dirección Peratallada, pero antes paramos en Monells que está a 31 kilómetros de la capital.

Arriba nuestra foto de Foixà, abajo fotograma de la película.

En la película se ve la imagen de entrada al pueblo con la señal de Senorelles, pero la entrada no corresponde con Monells, sino con una pequeña localidad que encontramos (tras mucho indagar en internet) y que está a 10 kms. de la principal localización. Desde la carretera el conjunto se ve alrededor de un montículo con una panorámica de campos muy bonita. Es Foixà, con un castillo precioso de principios del siglo XIII, que resistió varias batallas contra los reyes de Aragón en 1342 y siete meses de asedio por parte de las tropas del conde de Ampurias, Joan I. Murió convertido en rey en una caída de caballo, aunque con los enemigos que tenía no sería de extrañar que hubiera sido un complot. En el mismo lugar en el que se encontró su cadáver se alzó una cruz gótica.

Entrada a Monells

El pueblo de Senorelles es ficticio, pero no el de Monells que se encuentra en el Bajo Ampurdán. Sus calles de construcción medieval está protegido por la Unión Europea.
Monells se ha hecho muy conocido gracias a la película "Ocho apellidos catalanes", pero es una gozada recorrerlo. Es uno de esos pueblos que conserva el estilo medieval más auténtico.


Los soportales de la Plaza de L´Oli sirvieron para celebrar el mercado durante los siglos XIV y XV que luego se trasladó a la plaza Jaime I. Está pequeña plaza presenta formas irregulares y sus porches forman rincones muy bellos desde diversos ángulos. La plaza es uno de los lugares de rodaje principal de "8 apellidos catalanes", aunque en la película le pusieron el nombre de Plaça de Guardiola.

Plaza Jaime I

Nos tomamos un café en el bar al que entraban sobornados con jamón algunos vecinos del ficticio pueblo de Senorelles. Dentro cuelgan fotos con algunos actores que han pasado por allí.
El pueblo es pequeño y no necesitas demasiado tiempo para recorrerlo. Junto a la carretera está su cementerio e iglesia.

Otra foto del pueblo de Monells, la plaza de l´Oli

Desde aquí, nos acercamos a Peratallada porque, aunque no fue escenario de la peli, está a tan sólo 13 kilómetros.
Sabiendo que la masía del rodaje es de propiedad privada y no se puede entrar, decidimos no acercarnos. Se trata de la masía Can Llambí, en Llagostera. Tampoco nos acercamos a Palafrugell, donde se desplazó el equipo de rodaje para grabar las imágenes de la comisaría de Mossos d´Esquadra. Palafrugell está a 11 kms. de Peratallada, hacia la costa.

Peratallada esta lleno de rincones con mucho encanto.


La ruta recorre unos 46 kilómetros. Os dejamos el plano de Google.

viernes, 23 de marzo de 2018

Cehegín: la perfecta unión entre gastronomía, cultura y artesanía.


Hemos tenido la suerte de poder compartir con otros compañeros de la Asociación de la Comunidad Valenciana Travel Bloggers este blogtrip en el que hemos descubierto el pueblo de Cehegín, en el interior de Murcia y de la mano de la asociación turística Cehegín Tierra Adentro y CehegínTurismo .
Íbamos un poco a ciegas y sin demasiada información sobre qué ver en este pueblo de apróximadamente 15000 habitantes.
La excusa para disfrutar de su X Ruta de la Tapa nos sirvió para descubrir Cehegín. No nos imaginábamos todo el patrimonio histórico y cultural que podía llegar a tener. De hecho, es el tercer pueblo más importante de la Región de Murcia.


ALOJAMIENTO
Llegamos el viernes por la noche para empezar la ruta temprano. La Casa Europa fue nuestro alojamiento. Es un antiguo palacio que hace esquina en el Jardín de la Tercia. El albergue dispone de habitaciones de dos y tres camas, algunas de ellas con baño en el interior. Cocina, comedor y salones.
Cehegín dispone de una variada oferta en alojamiento que incluye hotel, alojamientos rurales, hostal, albergues y apartamentos turísticos.

Exterior de la Casa Europa y Jardín de La Tercia


CASCO ANTIGUO

Comenzamos la ruta por el casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico. Las calles reflejan un pasado esplendoroso. Están llenas de palacios, casas señoriales, iglesias y más de 100 escudos nobiliarios que decoran sus fachadas. 

La Oficina de Turismo está un poco antes de llegar al Ayuntamiento. Dentro hay una preciosa maqueta del pueblo.

Después de visitar la Oficina de Turismo, en la que destacamos su mirador a la entrada y una magnifica maqueta del pueblo, hicimos una parada en el ayuntamiento.

La impresionante escalinata de la Casa Jaspe

El ayuntamiento está situado en la antigua Casa Jaspe, del siglo XVII en estilo barroco, llamada así por estar decorada su fachada con materiales de jaspe traídos de las canteras de Cehegín. Destaca la escalinata en la que se aprecia una parte más desgastada que era por la que subía el servicio y otra parte casi intacta al estar alfombrada. Llama la atención la lámpara. Esta lámpara  se compró en la Real Fábrica de Segovia e iba a ser un regalo para la iglesia, pero no era adecuada,ya que hay en ella figuras femeninas con el torso desnudo. Así que se dejó en la casa. 

Detalles de la Casa de Jaspe, actual Ayuntamiento: Lámpara de la escalinata, escudo de Cehegín, mosaico, fachada en la que se aprecia la piedra jaspeada, el salón de plenos y diferente mobiliario que quedó del antiguo palacio.

El Palacio de los Duques de Ahumada o Casa de los Duques de Arriba es uno de los que más nos gustó. Para visitarlo es imprescindible hacerlo mediante cita previa (Oficina de Turismo o llamando al 628 408 565).

El Palacio de los Duques de Ahumada es un auténtico museo.


Actualmente esta habitado por los descendientes de los Reyes Católicos, don Diego Chico de Guzmán y Girón, VII Marqués de Ahumada y su esposa, doña Blanca Escrivá de Romaní y Mora, sobrina nieta de la Reina Fabiola de Bélgica. La casa sigue perteneciendo a la misma familia desde el siglo XVI.

Se conservan trajes y utensilios de diferentes épocas.

Esta casa es un auténtico museo etnográfico que la familia ha querido mantener y dar a conocer. Conserva una cocina con utensilios y la primera olla exprés que llego a Murcia, trajes de gran valor, bodega con recreación de la preparación del cáñamo, carruajes de la época, un salón rojo espectacular con todo ese mobiliario,... una visita muy recomendada. 

Proceso de la fabricación del cáñamo y diferentes usos.

Seguimos por la calle Mayor hasta la plaza del Castillo. El castillo fue derruido en 1957. Aunque ya no existe la fortaleza que aparece en su escudo, se conservan partes de la muralla del siglo XIII, arcos, torres y puertas como la de Caravaca. La ciudad de Cehegín era una construcción tipo ciudadela que llegó a tener hasta tres murallas.

Fachada del Museo Arqueológico


En esta plaza encontramos el Museo Arqueológico fundado en 1976, ocupa tres edificios señoriales de los siglos XVII y XVIII: el Palacio de los Fajardo, la Casa del Concejo y otro edificio anexo. Desde la prehistoria, pasando por hallazgos de la época ibérica, restos romanos, visigodos, musulmanes,... todos los pobladores de la zona dejaron su huella. 
Se puede visitar de Lunes a domingo de 10 a 13.30 h.

Interior del Palacio de los Fajardo, actual Museo Arqueológico.

En la parte de enfrente encontramos el Mirador y los Soportales. Estos se construyeron para que los nobles pudieran ver los espectáculos que se realizaban en la plaza desde su propio palco.




Mirador y Soportales de la plaza del Castillo

La iglesia Mayor de Santa María Magdalena, del siglo XV está declarada Monumento Nacional. Construida sobre una mezquita y situada en lo más alto de la plaza del Castillo guarda tesoros como una réplica de la Cruz Monogramática, encontrada en el yacimiento arqueológico de Begastri al realizar obras para el ferrocarril en 1947. Esta cruz es de las más antiguas de España. Contiene símbolos como dos delfines que simbolizarían a Jesús guiando a los cristianos. La primera y la última letra del abecedario griego en los brazos de la Cruz representan el principio y el fin. La letra Rho está en la parte superior como símbolo de Rey: "Cristo Rey del Principio y del Fin de todas las cosas".
El entonces alcalde la compró por 50 pesetas sin tener ni idea de su importancia. Un amigo arqueólogo indagó y se dató en el siglo V, siendo una de las más antiguas de Europa. Se conserva en una caja fuerte de propiedad privada.
Por la noche, en una de las montañas se puede ver iluminada la Cruz de Cehegín convertida en un emblema del pueblo.

Iglesia Mayor de Santa María Magdalena
Otra joya que nos llamó mucho la atención es una María Magdalena tallada en madera de olivo que está en la sacristía. Sobrevivió junto al retablo barroco a 10 días continuos en llamas durante la Guerra Civil y se encontró entre escombros. De origen templario, es de las únicas en el mundo que representan a María Magdalena como una mujer culta con un libro abierto pegado al cuerpo en su mano izquierda. Una tiara adorna su cabeza, símbolo de independencia económica. La iglesia nos la muestra como otro tipo de mujer y la inmensa mayoría de ellas tienen este brazo mutilado eliminando así cualquier vestigio que la pueda clasificar como mujer culta. 
Se rumorea que uno de los más ilustres vecinos es un Caballero Templario, pues vive y viaja siempre a lugares donde se guardan joyas de esta Orden Militar Cristiana .

Las columnas jónicas de su interior son poco frecuentes en los templos cristianos. Se guarda uno de los principales pasos de Semana Santa, la Virgen de las Angustias. Los sillares pertenecen a la Ciudad Perdida de Begastri, uno de ellos con la inscripción romana del siglo I-II: “M.FULVIUS M.L. FLACCUS HIC SITUS EST”.


Desde la plaza del Mesoncico se puede subir a la iglesia de la Purísima Concepción


Otro lugar con una curiosa historia es la iglesia de la Purísima Concepción , declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional desde 1980. De estilo renacentista, posee un artesanado mudéjar muy interesante. Pero lo más interesante es la historia que encierran las paredes de un pequeño cuarto de esta iglesia. Hasta aquí llegó buscando refugio Martín de Ambel tras dar muerte al alférez mayor por defender el honor de su hermana. Pasó aquí cerca de 40 años, en los cuales llegó a escribir el libro "Antigüedades de la Villa de Cehegín", se casó dos veces y tuvo seis hijos. La increíble historia fue llevada al cine por unos estudiantes de la Universidad Católica de Murcia y en la que se involucró gran parte del pueblo.

Vistas al anochecer desde el mirador junto a la iglesia de la Purísima Concepción

Junto a la iglesia hay un parque con columpios. Su mirador y paseo es ideal en verano o para ver los preciosos atardeceres.

GASTRONOMÍA Y VINOS

Otro de los motivos que nos trajo hasta Cehegín fue su X Ruta de la Tapa y del Cóctel. Asistimos a la inauguración que se celebró en el Casino, ganador el pasado 2017. Uno de los edificios que conserva su esplendor y una terraza con espectaculares vistas.

Inauguración de la X Ruta de la Tapa en el Casino y algunas de las tapas que probamos.

Pioneros en la Ruta de la Tapa de la Región de Murcia, se ha convertido en una Feria de la gastronomía, cultura y turismo. Esta ruta viene acompañada por numerosas actividades, talleres, teatro, conciertos y música en vivo para todos los que visitan el pueblo del 24 de febrero al 24 de marzo (2018). En cualquiera de los establecimientos incluidos en la guía podrás recoger el folleto en el que están incluidas todas las tapas que participan, un mapa y las actividades que se realizan. No olvides sellar tu guía en cada lugar y puntuar la tapa para participar en un sorteo. Tapa + bebida por sólo 2,50.
En la elaboración de las tapas se utilizan productos de la zona, que para algo tiene la huerta murciana una fama indiscutible. Mezcla de lo tradicional y la cocina más creativa e innovadora.

Restaurante El Sol

Cenamos en el Rte. El Sol, en la calle Mayor, uno de los lugares que os recomendamos. Cocina tradicional con un estilo muy creativo y precio ajustado. Cuando llega el buen tiempo abren una terraza con unas vistas privilegiadas. Muchos de los famosos que llegan a Cehegín lo eligen, como se constata en una de las paredes repleta de fotos.

Escuela del Vino, inaugurada en octubre del año 2013.

Los amantes del vino disfrutaran en la Escuela del Vino, en lo que fueron las bodegas de la Casa de la Tercia. No hay que olvidar el pasado vinícola de la villa desde épocas romanas y en la actualidad pertenece a la D.O. Bullas. En el escudo de la ciudad se deja constancia de este pasado representado con la vid.

La Escuela del Vino está en las antiguas bodegas del Palacio de la Tercia.


CIUDAD PERDIDA DE BEGASTRI

A mediados del siglo pasado y tras unas lluvias torrenciales se descubrió este lugar mágico en el Cerro Cabezo de Roenas, a tres kilómetros de Cehegín.
Este asentamiento ibero, romano y visigodo existió entre los siglos IV a. C. y el siglo VIII d. C. La ciudad se vio enriquecida con estas cultura y se vieron influenciados por todas ellas. La artesanía y agricultura de los fenicios, la ingeniería y la infraestructura hidraúlica de los romanos, la doble fortificación que la hizo inexpugnable ante la amenaza de los Bárbaros... aunque esto también hizo que se destruyeran los edificios más fuertes y grandes para la rápida construcción de la muralla.
Su mayor esplendor responde a la época en que fue Sede Episcopal, desde el siglo III hasta el año 688. Es en este año cuando comienza  su decadencia  coincidiendo con la expansión de los musulmanes. La población de Begastri se dispersa y la Ciudad acaba abandonada.

Begastri

Es muy interesante ver este poblado, sus murallas, el barrio de las viviendas,... y completarlo con la visita al Museo Arqueológico. Como la gran mayoría de ruinas fueron en parte expoliadas o reutilizadas para otras construcciones. En la casa de las Boticarias de Cehegín podemos encontrar dos columnas jónicas pertenecientes al templo de Júpiter.

A los pies del cerro pasa la Vía Verde el Noroeste aprovechando el antiguo trazado ferroviario entre Murcia y Caravaca de la Cruz de 78 kms.


MERCADO DE ARTESANÍA "EL MESONCICO"

Todos los últimos domingos de mes, en la plaza del Castillo, se celebra el Mercado de Artesanía "El Mesoncico". Un tren turístico sube desde la Plaza del Alpargatero, en el centro del pueblo de 10 a 14 gratuitamente para evitar cualquier problema de aparcamiento. Una vez allí encontrarás actividades, talleres, magia,... Es el sitio ideal para ver trabajar a algún artesano de esos de los que quedan pocos, comprar todo tipo de artesanía local y gastronomía de la zona.
Este fue el punto final de un fin de semana que nos supo a poco. Ya nos lo avisó nuestra anfitriona, Magdalena, que Cehegín da para mucho.



Desde aquí quiero agradecer la labor de la Asociación Cehegín Tierra Adentro por el trabajo que realizan dando a conocer con ese entusiasmo su pueblo y a nuestros anfitriones Magdalena y Martín por acompañarnos.


NOTA: Este post es una acción colaborativa. Nuestra opinión es independiente y está basada en nuestra experiencia real.


sábado, 10 de febrero de 2018

MONTOLIEU (Francia) Un pueblo dedicado al libro y las Artes Gráficas.


Dista de la bella Carcasona sólo 18 km. Este pueblo peculiar, sorprende por su singularidad.
Pionero en pueblos dedicados al libro, sabe explotar muy bien su título.


Fue Michel Braibant, allá por 1989, encuadernador que impulsó la creación de la etiqueta para el pueblo y que luego otros pueblos han ido sumándose por toda Europa. En España tenemos Ureña, en la provincia de Valladolid.
Hay una amplia oferta por todas las calles, posee una veintena de librerías y todo lo relacionado con el libro, artesanos, galerías, realización de talleres prácticos y pedagógicos en torno a la tipografía, la caligrafía, la iluminación, el grabado, la encuadernación o la ilustración, museo de Michel Braibant...


Es un pueblo muy tranquilo, para mi sorpresa, pues pensaba que sería muy turístico (más siendo agosto).















Dejamos el coche en el parking habilitado a la derecha del río y cómo las niñas se habían quedado fritas, decidí adentrarme sola por el pueblo. Nada más cruzar el puente, a mano derecha, me llamó la atención una preciosa casa cubierta de hiedra, me metí por la calle y descubrí un lugar que no había visto cuando buscaba información sobre los pueblos de la zona. A todas vistas parecía una antigua fábrica abandonada, pero antes de entrar una placa nos informa que fue resguardo de al menos 400 republicanos españoles huidos en la guerra civil desde febrero a septiembre de 1939.


Otra placa en el edificio de enfrente indica que fue construido en 1739 por orden del Rey Luis XV para fabricar sábanas para la realeza. Este edificio se ha convertido en una casa de vacaciones con diferentes posibilidades de alquiler que además, tienen previsto rehabilitar la fachada original.


En un lateral de la entrada a la fábrica, semi-escondido,  un automóvil antiguo y otros objetos de post guerra. Más adelante la gran fábrica comparte espacios con galerías de arte, restaurante, terraza longue, área de picnic, parking, tiendas y talleres donde niños y mayores podían fabricar su propio papel o telas.



Fue entonces cuando las niñas despertaron de su siesta y quisieron venir a explorar este sitio que les asombró tanto como a mi. Descubrimos juntas una zona en la que habían unos murales y graffittis asombrosos. Para el mantenimiento y mejora de estos espacios hay una caja si quieres hacer un donativo y colaborar. Me pareció una iniciativa ejemplar.


Recorrimos las calles del pueblo ojeando cada librería que encontramos. Aunque la mayoría son en francés, también puedes encontrar libros en español y en inglés.


Hay rincones y detalles en este pueblo que lo hacen especial. Nos hubiera faltado más tiempo para bajar a dar un paseo por el río y seguir descubriéndolo, pero tendrá que ser en otra ocasión.


Desde aquí continuamos por la misma carretera hacia Sassaic para ver su famoso castillo cátaro.